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à la recherche des vins blancs doux disparus de Clairac en Agenais – Recherche menée par Franck Bourguet, étudiant en master recherche à l’université Bordeaux Montaigne

Le vignoble de Clairac au XVIIIe siècle ou la figure de proue d’une viticulture de qualité en basse vallée du Lot ?

            Aujourd’hui, le vignoble de Clairac a disparu. Or, il s’était établi une solide réputation au cours du XVIIIe siècle, essentiellement par la production de vins blancs doux. Ce vignoble de Clairac est éponyme de la ville abritant une jurade et régissant les droits et coutumes sur son terroir. Situé à mi­-chemin entre Cahors et Bordeaux, dans l’actuel département du Lot‑et‑Garonne (Fig. 1), Clairac est un pôle urbain d’environ 6 500 habitants en 1720 et occupe une place prépondérante au sein d’un ensemble de paroisses rurales correspondant à une circonscription fiscale. Cette petite ville est installée sur la rive droite du Lot à quelques kilomètres de la zone de confluence avec la Garonne (Fig. 2),ce qui la place dans l’élection d’Agen, au cœur de la généralité de Guyenne alors qu’au regard de la géographie vitivinicole nous sommes en Haut‑Pays. Ce terme désigne une zone de production intermédiaire englobant les territoires des bassins versants de la Dordogne et de la Garonne. Néanmoins, le vignoble de Clairac reste pleinement intégré au bassin d’approvisionnement de Bordeaux en vins. Cette appartenance à l’hinterland bordelais est attestée dès le XIIIe siècle et demeure jusqu’au XVIIIe siècle. Toutefois, le privilège garantissant la primauté des ventes pour les vins de la sénéchaussée de Bordeaux handicape le commerce de ceux produits au-delà de Saint‑Macaire. En effet, il empêche l’entrée des vins de Haut-Pays à Bordeaux jusqu’à Noël pour en laisser la primeur à ceux de la sénéchaussée bordelaise privilégiée. Cette règle établie résulte d’une construction historique et juridique qui ne devient caduque, sauf rare exception, qu’avec l’abolition des privilèges en 1789.   

Le vignoble de Clairac en Aquitaine au XVIIIe siècle

            Pourtant, à Clairac au XVIIIe siècle, sont produits des vins de qualité qui s’exportent. Parmi les éléments structurants communs à plusieurs vignobles modernes produisant des vins de qualité, la proximité avec des axes de communication qui autorisent le transport de pondéreux est une composante indispensable. La voie d’eau navigable, le Lot dans le cas présent, s’impose comme le garant de la pérennité des échanges commerciaux avec Bordeaux puis l’Europe du Nord, facilitant l’intégration des vins de Clairac à l’économie de marché. Par ailleurs, le fleuve favorise un microclimat doux et humide concourant à la formation de brumes automnales propices au développement du Botrytis cinerea. La présence de ce champignon responsable de l’apparition de pourriture noble sur les grappes est primordiale dans le processus de production des vins liquoreux. Ajoutées aux coteaux argilo‑calcaires d’exposition certes variables mais aux caractéristiques pédologiques intéressantes, ces dispositions naturelles forment un ensemble de conditions bénéfiques au développement de la vigne en Clairacais. (Fig. 3). L’encépagement du vignoble quant à lui est tout aussi important que les éléments relevant du milieu naturel. Un dénombrement de nature ampélographique effectué en 1784 par le subdélégué Belloc de Gauzelle ne recense pas moins de 44 cépages. Cette source, rare pour la période, est riche d’informations déterminantes sur la nature des productions envisagées tout au long du XVIIIe siècle. C’est en additionnant à tous ces éléments une incontestable émulation agronomique dont les élites locales sont le fer de lance, que les premières clés de compréhension indispensables à une analyse plus approfondie se dessinent.

Clairac, à la confluence du Lot et de la Garonne

            Cette étude de master de recherche, encore en cours, du Clairacais viticole moderne s’articule autour de trois axes principaux. L’application du concept de terroir au vignoble de Clairac et les mécanismes concourant à sa construction posent un premier jalon. ­À cela, s’ajoute un intérêt tout particulier porté à la dimension foncière regroupant entre autres l’emprise de la vigne sur le territoire mais aussi les différents flux de capitaux engagés, par qui et dans quel but ? Les nombreux circuits de commercialisation, la valorisation des vins ainsi que la fabrication et la mesure de la réputation dont ils jouissent, sont autant d’éléments intéressants. Sur ce dernier point, l’observation d’André Jullien en 1816 permet une première mise en perspective sur le XVIIIe siècle écoulé tout en esquissant quelques qualités organoleptiques : « Les vins blancs de Clairac sont doux et fins ; ils ont une sève agréable et un très-joli bouquet. Ceux-ci sont plus ou moins liquoreux, […] on en fait un grand commerce à Bordeaux ». Il est par ailleurs attesté que les vins doux de Clairac, à l’époque moderne, sont estimés au-delà des frontières du royaume notamment en Hollande esquissant ainsi les contours de la notoriété internationale de cet espace de production régional. Parmi les différents produits vitivinicoles présents, les vins doux et liquoreux, qu’ils soient blancs ou rouges, sont des marchandises à forte valeur ajoutée. Au XVIIIe siècle, ceux de Clairac peuvent même être considérés comme faisant partie de la tête de pont d’une viticulture agenaise de qualité sans pour autant que leur genèse soit encore pleinement établie.

            Le corpus de sources mobilisé lors des recherches se révèle très varié et comprend entre autres des registres notariés, des écrits du for privé notamment des correspondances et livres de raison ainsi que de nombreux documents produits par l’administration. Parmi la pléthore de travaux se réclamant au sens large de l’histoire de la vigne et du vin, des singularités clairacaises révélées par la convergence de plusieurs niveaux d’analyse, méritent d’être mises en lumière. L’élément le plus remarquable désigne le vignoble de Clairac comme un îlot de production ayant la viticulture comme activité principale au XVIIIe siècle au milieu d’une zone de production agricole qui perçoit uniquement cette activité comme un complément de revenus. La surface viticole considérée est d’environ 1600 hectares dans le premier quart du XVIIIsiècle avec une aire de production qui est amenée à doubler en moins d’une cinquantaine d’années. En considérant comme intermédiaire l’aire de production de ce territoire à vocation viticole, cela offre une focale originale qui s’insère entre les grands espaces de production envisagés comme le cadre de nombreux travaux depuis les années 1950 et les « petits vignobles » reconsidérés que très récemment par l’historiographie. Les éléments recueillis jusqu’alors ainsi que ceux qui sont à venir ont donc vocation, toute proportion gardée, à enrichir les connaissances existantes sur le vignoble de Clairac tout en offrant des points de comparaison avec des travaux effectués sur d’autres vignobles aquitains produisant des vins liquoreux comme à Bergerac ou en Sauternais ainsi qu’avec des espaces viticoles géographiquement proches tels que le vignoble de Cahors plus en amont sur le Lot.  

            Outre le fait que l’intérêt porté à une production tombée dans l’oubli s’avère être un élément moteur, le Clairacais viticole comme objet historique donne la possibilité d’aborder plusieurs aspects d’un même vignoble. Il s’agit de mettre au jour la diversité des productions présentes, de préciser l’importance de l’emprise viticole sur le foncier afin de mieux évaluer la prégnance de la vigne sur le territoire. De surcroît, les sociabilités tournant autour des activités vitivinicoles au niveau local apparaissent tout aussi pertinentes pour mieux saisir les enjeux qu’elles cristallisent. Quant à la variation des échelles, elle doit permettre de définir le Clairacais comme une entité à part entière ancrée dans la réalité historique du XVIIIe siècle et prenant part à tout un pan de l’économie rurale de la basse vallée du Lot ainsi qu’à une logique d’économie de marché.     

            • Figures

Fig. 1 : Carte du bassin d’approvisionnement de Bordeaux en vins à la fin du Moyen Âge

D’après LAVAUD Sandrine, « Vignobles et vins de l’Aquitaine médiévale ». Aquitaine Historique, Hors-série n°1 Des siècles et des vignes en Bordelais, avril 2020. p. 50.

– Fig. 2 : Plan de Clairac et son vignoble suburbain en 1755 levé par M. de Fabert officier au régiment d’Harcourt

Arch. Dép. Lot-et-Garonne 1 Mi 98 (support microfilm) 

Fig. 3 : Clairac et ses coteaux vus depuis la commune actuelle de Laparade

Source personnelle à partir d’une capture d’écran Google earth pro extension geo_1000.kml

            • Bibliographie indicative

  • DEFFONTAINES Pierre, Les hommes et leurs travaux dans les pays de la moyenne Garonne (Agenais, Bas-Quercy). Lille, 1932.
  • FIGEAC-MONTHUS, Marguerite. « Clairac et Sauternes : étude comparée de deux vignobles aux XVIIIe et XIXe siècles ». In : Le bon vin. Entre terroir, savoir-faire et savoir boire. Actualité de la pensée de Roger Dion, CNRS Éditions. Paris, 2010.
  • MARTIN Claude, POUSSOU Jean-Pierre, « Les structures foncières et sociales du vignoble de Clairac en 1767 ». Acte du 20e Congrès d’études régionales tenu à Bordeaux les 17, 18 et 19 novembre 1967, Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, 1970.
  • POUSSOU Jean-Pierre, « La production et le commerce des vins du « Haut Pays » d’Agenais au XVIIIe siècle », In : Vignobles, vins et vignerons de Saint-Émilion et d’ailleurs, Actes du 52e Congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest tenu à Saint-Émilion le 19 septembre 1999, Bordeaux, MSHA, 2000. 

            • Biographie de l’auteur

BOURGUET Franck est étudiant à l’université Bordeaux Montaigne en Master 2 d’Histoire moderne et contemporaine, parcours Développement, Innovation et Environnement (2021 – 2022). Sous la direction de Stéphanie LACHAUD il réalise actuellement un mémoire sur « Le Clairacais viticole au XVIIIe siècle ».    

Le tourisme œno-gastronomique, levier du développement des territoires

Colloque international, avec la Chaire Unesco “Culture et Traditions du Vin”, 25-26 novembre 2021 à Dijon

Avec la participation de Slanie de Pontac, Présidente du Conseil des Crus Classés de Sauternes et Barsac : “Le développement œnotouristique des Grands Crus Classés de Sauternes et Barsac en 1855”

Cinq idées reçues sur le sauternes

Retour sur un article du 4 octobre dernier. S’il a le mérite de revenir sur des idées reçues et de les chasser, ce papier manque un peu d’actualité pour les points 4 et 5. En effet, au Château Lafaurie-Peyraguey, cela fait plusieurs années que le sauternes est servi en cocktail dans ce restaurant étoilé. La question fait débat dans l’appellation ce qui, en creux, montre l’attachement des acteurs à la problématique du devenir de ce vin. Enfin, le point 5 est assez fantaisiste car à Sauternes on vient d’inaugurer un jumelage avec Tokay (Hongrie) au cours de l’année 2021, preuve que ce vin n’a jamais été ni ne sera jamais le seul grand liquoreux. C’est d’ailleurs en s’associant que ces vins participeront à renouveler leur réputation à l’échelle internationale. Ci-dessous l’article en question.

Chronique dans Le Monde du 4 octobre 2021

Ophélie Neiman

Une robe d’or cantonnée aux repas de fête, une consommation en chute libre… Pour contrer le désamour dont il est l’objet, le breuvage liquoreux se met au régime sec.

1. C’est pour le foie gras

Ce conseil est la cage dorée du sauternes. Il y avait, au départ, une certaine fierté de l’appellation à avoir réussi à implanter cet automatisme dans la tête des Français. Repas de Noël, réveillon de la Saint-Sylvestre, des occasions de bien s’habiller, d’étaler la jolie nappe et de poser dessus des « produits nobles » (donc chers, surtout à cette période). Inviter le sauternes à cette table, voilà une façon d’ancrer le vin dans le chic. Et de l’y enfermer pour de bon. Est-ce que le sauternes-foie gras reste un bon accord ? Oui, même s’il est fort envahissant dans la bouche. Le problème n’est pas là. Il se niche dans la méconnaissance des possibles. Le sauternes a une foule d’alliés : un tajine de poulet aux fruits secs, un canard à l’orange, une pintade aux raisins. Un bœuf façon thaïlandaise, pimenté plus plus. Des fromages à pâte persillée (roquefort, bleu, stilton). Les tartes aux fruits. Et plus simplement : un poulet rôti à la peau croustillante, des pâtes aux champignons. Voire… rien. Juste un verre pour remplacer le dessert, en somme juste vous et lui. C’est peut-être l’accord le plus sûr.

2. C’est un vin cher

Tout dépend du point de vue. Rares sont les sauternes à moins de 15 euros, le prix tourne généralement autour de 20 euros la bouteille. En cela, oui, c’est cher. Pourtant, nombre de propriétés peinent à rentrer dans leurs frais. Car en fait, ce n’est pas cher pour ce que c’est.

Les raisins sélectionnés pour produire le sauternes, en partie desséchés, contiennent moins d’eau que les raisins cueillis pour les vins secs. Il faut environ trois fois plus de raisins pour produire une bouteille de sauternes que pour une de bordeaux rouge. De plus, les vendanges s’étalent sur plusieurs semaines, avec des passages successifs dans les rangs de vigne. C’est plus coûteux à la production donc, logiquement, plus cher à la vente.

Ensuite, le sauternes traverse une crise inédite. Les prix n’augmentent pas, contrairement à la plupart des vins. Les ventes chutent chaque année et représentent, selon la revue Le Rouge et le Blanc (automne 2021), moitié moins qu’en 2000. Signe qui ne trompe pas, le foncier est en berne. La Safer, qui recense le prix des terres, estime à 30 000 euros l’hectare de vigne à Sauternes, soit dix fois moins qu’un hectare à Saint-Emilion, deux fois moins que des vignes autour du mont Brouilly, dans le Beaujolais. Pour qui veut investir, donc, le sauternes n’est vraiment pas cher.

3. Le sauternes est sucré

Voilà au moins une idée reçue qui est vraie. Mais pour combien de temps ? Les finances des domaines sont fragiles, et incitent à explorer d’autres pistes. L’une d’elles est de produire, en marge du liquoreux, une petite part de vin blanc sec. Avec des raisins ramassés plus tôt. Plus facile à produire, avec un meilleur rendement, l’affaire est intéressante. Même si le vin est moins valorisé, il assure une protection, un parachute en cas d’année compliquée pour les vendanges tardives. Problème, les vignerons ne peuvent pas le vendre sous l’appellation sauternes, dont le cahier des charges exige au minimum 45 grammes de sucre par litre dans la bouteille. L’étiquette affiche pudiquement « bordeaux blanc ». Dommage, car certaines de ces bouteilles sont très liées à leur terroir, ne serait-ce que pour l’importante part du cépage sémillon qui la compose. Alors, créer une catégorie de sauternes secs ? Le débat déchire le vignoble. Excellent dilemme autour de la définition de l’identité, entre image figée et dessin aux contours mouvants.

4. En cocktail, c’est criminel

Transposé en langage « Top Chef », on pourrait parler de « respect du produit ». Il ne faudrait pas dénaturer une boisson si noble. Sauf que cette noblesse est désargentée et qu’en cocktail, ça fonctionne et ça plaît. Simplement agrémenté de glaçons, ou complété d’un tiers d’eau gazeuse (selon les conseils de la sommelière Laura Vidal), le sauternes se fait léger, rafraîchissant, diablement estival. Moins complexe certes, mais la simplicité qu’il revêt possède d’autres qualités. Il existe des cocktails plus élaborés. Je pense notamment au Sauternes Cup, mariné aux fruits, présenté par Raymond Oliver aux côtés de Catherine Langeais dans « Art et magie de la cuisine », émission de cuisine télévisée, dans les années 1960.

5. Il est le seul grand vin liquoreux

Que nenni ! Chaque région viticole ou presque a ses liquoreux. Les vendanges tardives et sélections de grains nobles en Alsace sont splendides (mais pas forcément moins chères). Dans le Sud-Ouest, monbazillac, jurançon et pacherenc-du-vic-bilh sont des solutions à petit prix. Et il serait dommage d’ignorer, dans la Loire, les coteaux-du-layon, savennières et quarts-de-chaume. Quant au Jura, il offre une sublime alternative avec le rare vin de paille (à ne pas confondre avec le vin jaune), dont les raisins ont été séchés pour concentrer le sucre. Une pensée, enfin, pour les vins doux naturels (muscat-de-frontignan, muscat-du-cap-corse, maury, banyuls, rasteau…), élaborés très différemment, un peu plus alcoolisés, autre continent dans le monde des vins sucrés.

Vignoble et vin de cahors 1650-1850 – Sophie Brenac-LAFON

Des années 1650 au milieu du XIXe siècle, le territoire de production du vin de Cahors connut une période d’expansion et de changements liée au dynamisme du port de Bordeaux. L’espace viticole s’étendit au-delà de la ville couvrant les campagnes du Quercy de part et d’autre du Lot. La croissance démographique enclenchée au XVIIe siècle favorisa les défrichements et la mise en culture de nouvelles terres. Cette tension sur les ressources se retrouve dans les structures foncières caractérisées par une extrême parcellisation. Au XVIIe siècle, la vigne, remarquablement bien implantée, restait une culture secondaire pour la plupart des catégories sociales, puis au cours du XVIIIe siècle, les hommes s’orientèrent massivement vers la production de vin afin de répondre à l’appel du marché. Cet investissement se traduisit par l’encépagement des terres traditionnellement destinées aux céréales et par de meilleurs soins apportés aux vignes. En cherchant à satisfaire une demande extérieure relayée par les négociants des Chartrons, les Quercinois privilégièrent le cépage auxerrois, appelé aujourd’hui malbec, assurant ainsi l’élaboration d’un vin rouge presque noir. Sa commercialisation vers l’Europe du Nord et les Antilles en fit un produit vulnérable au tournant du XVIIIe siècle. Malgré une conjoncture difficile à la fin de l’Ancien Régime, le vignoble poursuivit sa progression dans la première moitié du XIXe siècle. L’omniprésence des activités viticoles conféra une identité spécifique à ce territoire encore réelle aujourd’hui. À la fois vignoble suburbain, populaire et bourgeois, et vignoble paysan, le vignoble de Cahors offre un modèle original qui se différencie de nombreuses régions viticoles étudiées jusqu’alors.

  • Édition : Première édition
  • Éditeur : Publications de la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine
  • Support : Livre broché
  • Nb de pages : 472 p.
  • Bibliographie . Notes .
  • ISBN-10 2858926220
  • ISBN-13 9782858926220

Introduction générale, 13
Première partie – Le vignoble de Cahors : terrRRitoire, société, dynamiques
Introduction, 29
Chapitre 1 – Le territoire des vins et du vignoble de Cahors, 31
Chapitre 2 – Propriété et mise en valeur du sol, 65
Chapitre 3 – Dynamiques et géographie du vignoble
Deuxième partie – Essor et identité d’un pays viticole
Introduction, 149
Chapitre 4 – Les exploitations viticoles, 151
Chapitre 5 – Une viticulture traditionnelle en mouvement (1650-1850), 183
Chapitre 6 – Identité vigneronne, 239
Troisième partie – Vins de Cahors : production, consommation, enjeux économiques
Introduction, 297
Chapitre 7 – Produire et consommer le vin, 299
Chapitre 8 – Commercialisation du vin et enjeux économiques, 353
Conclusion générale, 413
Sources et archives, 421
Sources imprimées et bibliographie, 433
Table des abréviations, 457
Table des conversions, 459
Table des matières, 461
Collection « Vins, vignes et civilisations », 469

https://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100331650&fa=details

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Des années 1650 au milieu du XIXe siècle, le territoire de production du vin de Cahors connut une période d’expansion et de changements liée au dynamisme du port de Bordeaux. L’espace viticole s’étendit au-delà de la ville couvrant les campagnes du Quercy de part et d’autre du Lot. La croissance démographique enclenchée au XVIIe siècle favorisa les défrichements et la mise en culture de nouvelles terres. Cette tension sur les ressources se retrouve dans les structures foncières caractérisées par une extrême parcellisation. Au XVIIe siècle, la vigne, remarquablement bien implantée, restait une culture secondaire pour la plupart des catégories sociales, puis au cours du XVIIIe siècle, les hommes s’orientèrent massivement vers la production de vin afin de répondre à l’appel du marché. Cet investissement se traduisit par l’encépagement des terres traditionnellement destinées aux céréales et par de meilleurs soins apportés aux vignes. En cherchant à satisfaire une demande extérieure relayée par les négociants des Chartrons, les Quercinois privilégièrent le cépage auxerrois, appelé aujourd’hui malbec, assurant ainsi l’élaboration d’un vin rouge presque noir. Sa commercialisation vers l’Europe du Nord et les Antilles en fit un produit vulnérable au tournant du XVIIIe siècle. Malgré une conjoncture difficile à la fin de l’Ancien Régime, le vignoble poursuivit sa progression dans la première moitié du XIXe siècle. L’omniprésence des activités viticoles conféra une identité spécifique à ce territoire encore réelle aujourd’hui. À la fois vignoble suburbain, populaire et bourgeois, et vignoble paysan, le vignoble de Cahors offre un modèle original qui se différencie de nombreuses régions viticoles étudiées jusqu’alors.

  • Édition : Première édition
  • Éditeur : Publications de la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine
  • Support : Livre broché
  • Nb de pages : 472 p.
  • Bibliographie . Notes .
  • ISBN-10 2858926220
  • ISBN-13 9782858926220

Introduction générale, 13
Première partie – Le vignoble de Cahors : terrRRitoire, société, dynamiques
Introduction, 29
Chapitre 1 – Le territoire des vins et du vignoble de Cahors, 31
Chapitre 2 – Propriété et mise en valeur du sol, 65
Chapitre 3 – Dynamiques et géographie du vignoble
Deuxième partie – Essor et identité d’un pays viticole
Introduction, 149
Chapitre 4 – Les exploitations viticoles, 151
Chapitre 5 – Une viticulture traditionnelle en mouvement (1650-1850), 183
Chapitre 6 – Identité vigneronne, 239
Troisième partie – Vins de Cahors : production, consommation, enjeux économiques
Introduction, 297
Chapitre 7 – Produire et consommer le vin, 299
Chapitre 8 – Commercialisation du vin et enjeux économiques, 353
Conclusion générale, 413
Sources et archives, 421
Sources imprimées et bibliographie, 433
Table des abréviations, 457
Table des conversions, 459
Table des matières, 461
Collection « Vins, vignes et civilisations », 469

https://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100331650&fa=details

“Les raisins de la misère” film documentaire France 3 – jeudi 14 octobre à 22h50

En octobre 2018, la journaliste Ixchel Delaporte publiait “Les Raisins de la misère” aux Éditions du Rouergue.Trois ans plus tard, l’enquête est devenue un documentaire co-réalisé pour la télévision (producteur Jean-françois Lepetit de Flach Film Production). Il sera diffusé le jeudi 14 octobre 2021 à 22h50 sur France 3.

Ce film initie une réflexion complexe sur la main-d’œuvre viticole dans les territoires des châteaux bordelais. Elle mériterait sans doute d’être approfondie par une compréhension plus fine des conditions du droit du travail et de la fiscalité qui s’appliquent sur les exploitations et les emplois saisonniers agricoles en général. Quoiqu’il en soit, ce documentaire montre combien il n’y a pas de grand terroir sans ces hommes et ces femmes qui travaillent au quotidien dans les vignes.

https://www.franceculture.fr/oeuvre/les-raisins-de-la-misere

https://www.flachfilm.com/film/les-raisins-de-la-misere/

Montaigne à Table à l’université Bordeaux Montaigne – Food studies

Lundi 20 septembre de 17h30 à 19h30

Montaigne@table est un espace d’échanges scientifiques et d’initiatives autour des Food Studies à l’Université Bordeaux Montaigne.

Ce projet s’appuie sur les travaux menés depuis plusieurs années par des chercheurs de l’université sur les cultures alimentaires (de la production à la consommation), les représentations, les liens entre alimentation et territoire, l’univers du vin ou les produits de terroir. Il s’inscrit en relation étroite avec les formations qui abordent ces questions et vise à promouvoir les actions communes (séminaires de recherche, réponses à des appels à projets, médiations scientifiques et culturelles, etc.).

Le groupe d’enseignants-chercheurs réuni autour du projet Montaigne@table est guidé par l’envie d’établir un dialogue interdisciplinaire autour de ces objets, d’accroître la visibilité de l’expertise de l’Université Bordeaux Montaigne et de développer les collaborations avec divers partenaires (musées, archives, associations, collectivités locales, monde de l’édition, etc.) dans une thématique qui se situe au cœur des enjeux environnementaux, sociaux, politiques, économiques et culturels d’aujourd’hui.

Ce séminaire de lancement sera l’occasion de présenter plus en détails le projet, d’illustrer son esprit à travers une table-ronde consacrée à « Michel de Montaigne, l’alimentation et le vin » et d’échanger avec tous ceux qui sont intéressés par ces thématiques.

Programmation et intervenants :

  • Présentation du projet Montaigne@table. Les Food Studies à l’Université Bordeaux Montaigne
  • Table-ronde “Regards croisés autour de Montaigne, l’alimentation et le vin” animée par Corinne Marache, professeur d’histoire contemporaine (CEMMC) avec Anne-Marie Cocula, historienne, présidente de l’IGNA (Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine), Violaine Giacomotto-Charra, professeur de littérature et langue française de la Renaissance (TELEM), Stéphanie Lachaud-Martin, maître de conférences en histoire moderne (CEMMC) et Philippe Meyzie, maître de conférences HDR en histoire moderne (CEMMC).
  • Discussions

Publics attendus :

enseignants-chercheurs de l’UBM, étudiants, représentants du monde socio-économiques (collectivités territoriales, institutions culturelles, monde associatif…)

Entre 40 et 50 personnes attendues environ.

Accès libre :  (pass sanitaire obligatoire)

Amphi 1, Université Bordeaux Montaigne

Organisateurs :

Magalie Fleurot  Magalie.Fleurot@u-bordeaux-montaigne.fr

Corinne Marache  Corinne.Marache@u-bordeaux-montaigne.fr

Philippe Meyzie  Philippe.Meyzie@u-bordeaux-montaigne.fr

Raphaël Schirmer Raphael.Schirmer@u-bordeaux-montaigne.fr

Rencontre Hongrie-France à Budapest et à Tokay

Programme scientifique

L’Académie des Sciences de Budapest en Hongrie et l’Université Bordeaux Montaigne nouent un programme scientifique autour de la question des échanges franco-hongrois : échanges matériels (vin, modèles et pratiques viticoles), échanges humains (voyageurs, nobles en exil ou en voyage). En présence de Ferenc Toth, Michel Figeac, Marguerite Figeac-Monthus, Caroline Le Mao et Stéphanie Lachaud.

Il s’agit là de réfléchir à commencer à construire un programme de recherche commun autour des vins liquoreux à l’échelle européenne.

Ville et vin du XVe siècle à nos jours

Nous sommes très heureux de vous annoncer la publication du livre Villes & vin en France et en Europe du XVIe siècle à nos jours, dirigé par Stéphanie Lachaud et Marguerite Figeac-Monthus, aux Presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine des éditions La Geste.
Cet ouvrage dresse à partir des territoires français et européens, à des époques différentes, toute une série d’études de cas s’articulant autour de trois axes : la relation entre la ville et son territoire viticole, la place du commerce du vin et enfin, le rôle du contrôle, de la norme et des identités culturelles.
La question de la relation entre l’espace urbain et son arrière-pays viticole, si elle est présente ici par le biais des monographies comparées assez neuves, se pose essentiellement, depuis le XVe siècle, en termes de flux, de transports, de voies de communication et d’intermédiaires humains. Cette union apparaît d’ailleurs sous une multitude de formes, qu’elles soient économiques, avec le développement de maisons de courtage, d’entrepôts ou de chais ; politiques, avec l’établissement de taxes et de règles bien précises ; paysagères avec des édifices dédiés ; culturelles autour de fêtes, de foires ou d’expositions. Au‑delà des échanges économiques immédiats et de l’exportation du vin par la voie maritime, dont le port de Bordeaux est emblématique, ce livre bien illustré montre toute la complexité et les dynamiques des liens qui unissent la ville au vin en France mais aussi en Europe sur le temps long. Le changement constant d’échelles géographiques est important pour comprendre les mécanismes unissant les identités urbaines et viti-vinicoles. Si Bordeaux, Reims, Beaune, Lyon mais aussi Gênes, Porto ou Malaga semblent des cités marquées par une culture du vin entendue au sens le plus large possible, qu’en est‑il d’Épernay, de Dijon, de Cognac mais aussi de Tokaj ou de Kőszeg sans compter des plus petites villes des vignobles du Rhénois ? Ce livre se propose ainsi d’offrir, à travers le temps et l’espace, un panorama presque complet d’exemples variés qui permettent de répondre à ces questions de construction et d’identité des systèmes économiques urbains et viticoles.

Les autrices
Marguerite Figeac-Monthus est professeure d’histoire à l’Université de Bordeaux (INSPE) où elle enseigne. Elle effectue ses recherches dans le cadre du Centre d’Études des Mondes Moderne et Contemporain (CEMMC). Elle est spécialiste des questions liées à la vigne et au vin aux XVIIIe-XIXe siècles.
Stéphanie Lachaud-Martin est maîtresse de conférences en histoire moderne à l’Université Bordeaux Montaigne depuis 2012. Elle est membre du CEMMC. Elle a codirigé plusieurs ouvrages collectifs sur l’histoire de la vigne et du vin. Ses travaux portent également sur les enjeux économiques du monde du vin et d’autres aspects du monde rural aquitain, avec des travaux sur les courtiers, les petites écoles rurales, la médecine, les paysans et le cadre de vie.

Ville & Vin – En France et en Europe du XVe siècle à nos jours
Prix : € 29,00
Année d’édition : 2021
Format : 19.3 x 26 cm
Isbn : 979-10-353-1081-3
Nombre de pages : 315
Éditeur : La Geste

http://www.gesteditions.com/puna/ville-vin-en-france-et-en-europe-du-xveme-siecle-a-nos-jours

Prix de l’oiv 2019 – Petits vignobles

Le 17 juillet 2019 à Genève, le Jury International de l’OIV (Organisation Internationale de la vigne et du vin) a primé, dans la Catégorie Histoire, l’ouvrage Les petits vignobles. Des territoires en question (Moyen Âge-XXIe s.), dirigé par Stéphane Le Bras (CHEC-Université Clermont Auvergne) et préfacé par Laurent Jalabert (ITEM-UPPA).

Publié aux https://pufr-editions.fr/produit/les-petits-vignobles/ Presses Universitaires de Rennes et Presses Universitaires François Rabelais, les petits vignobles y sont appréhendés par des historiens et géographes depuis la période médiévale jusqu’à l’ultra-contemporain. Cet ouvrage permet de saisir les évolutions, les permanences et les mutations de territoires dont la définition varie sur le temps long. De même, l’approche plurielle permet, par le biais du « petit », de réinterroger et réévaluer le « grand », qu’il s’agisse de la viticulture nationale dans son ensemble ou des grands territoires régionaux (Bourgogne, Bordelais, Languedoc, etc.).

Le petit est à la mode. Renvoyant à des conceptions et à des considérations qui rejoignent les préoccupations contemporaines de souci du bien-être, du respect de l’équilibre environnemental ou de la valorisation des circuits courts, il s’apparente à une recherche de l’authentique et du sain. Pourtant, dans la filière vitivinicole, l’adjectif «petit» a pendant longtemps été associé à une image dépréciée, celle des petits vins, des petits propriétaires, des petits vignobles. Jusqu’à il y a encore peu de temps, immanquablement et invariablement, ils se heurtaient à la renommée des grands territoires viticoles, la puissance des grands propriétaires et surtout la qualité des grands crus. Ainsi, alors qu’actuellement dans le sillage d’une partie des acteurs de la filière tenants du Small is beautiful, le petit se voit réhabilité, cet ouvrage vise à réévaluer, à travers les sciences sociales, la perception, la place et les mutations des petits vignobles.

Première étape dans une réflexion plus globale, il investit et questionne la notion même de «petit» pour proposer d’appréhender le monde vitivinicole par le biais des petits vignobles français. En en montrant les discontinuités conceptuelles et la permanence des singularités de l’époque médiévale à nos jours, il met en lumière les spécificités de territoires qui permettent de mieux cerner l’organisation du marché, les logiques spatiales et la diversité des pratiques viticoles en France. Au total, en décentrant le regard, les petits vignobles assurent une relecture de la viticulture nationale sur le temps long.

Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre d’un projet de recherche « Petits vignobles aquitains » porté par Laurent Jalabert et Stéphane Le Bras (Financé par la Communauté d’agglomération de Pau, la Région Nouvelle Aquitaine (Liquoreux) et des partenaires privés par le biais de la chaire HCP (Vignerons de Buzet, Armagnac Dartigalongue), ce projet de recherche propose d’étudier de petits territoires viticoles du Midi aquitain (Jurançon, Irouléguy, Madiran, Buzet, Tursan), en les comparant à d’autres espaces à l’échelle nationale et internationale.

Ce programme bénéficie d’un partenariat avec la Chaire UNESCO sur le Vigne et le Vin (MSH de Bourgogne) à laquelle appartient l’Université de Pau.

La cérémonie de Remise des Prix a eu le lieu le mardi 15 octobre 2019 à Paris (18h30, Ambassade du Chili).

Table-ronde : La parole aux acteurs du monde du viN. « Contexte marché des vins liquoreux »


Mardi 3 septembre 2019, Château de Rayne-Vigneau 33210 BOMMES

  1. Question de Stéphanie Lachaud : Diriez-vous que le marché connaît actuellement une forme de crise ou, au contraire, pensez-vous que ce terme soit trop alarmiste ? Difficultés que vous identifiez ? Quel regard portez-vous sur les conditions actuelles du marché des vins liquoreux ? Comment les liquoreux pourraient‑ils prendre plus d’importance sur la place de Bordeaux ?
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Développement, patrimoine et réputation des vins blancs doux et liquoreux